LA MODE DESTROY

Сегодня свой день рождения празднует один из самых влиятельных и загадочных дизайнеров нашего времени — Мартин Марджела. Модное наследие этого бельгийского кутюрье трудно переоценить, ведь его многогранная эстетика до сих пор вдохновляет такие разные по стилю бренды как Vetements, Marques’Almeida и The Row.



 

Имя Марджела стало нарицательным благодаря необычным женским жакетам уникального кроя, узнаваемому инновационному дизайну и работой с подержаннами вещами. С момента основания собственного лейбла (с бизнес партнером Дженни Мейренс) в 1988 году, дизайнер не боялся рисковать и идти против статуса-кво. Марджела обогатил мир моды яркими и порой радикальными инновациями, ставшими с тех пор нормой индустрии — деконструктивизм, работа с переработанными материалами, андрогинность и т.д. Любовь к экспериментам, оригинальность мышления и кардинально новое понимание концепта “люкс” — много слов приходит на ум при упоминании Дома Maison Margiela и его основателя. Мы решили собрать несколько терминов, олицетворяющих эстетику бренда и карьеру самого Мартина Марджела.

martin-margiela-belgium-newspaper-dated-march-3-1983.jpg


  

“Марджела относится к винтажной одежде с тем же уважением, что и медицинский эксперт относится к трупам”
 
m5.jpg


 
ДЕКОНСТРУТИВИЗМ

Впервые данный термин был применен в современной архитектуре. Деконструктивизм как “архитектура разрушения” — направление, основанное на применении в строительной практике идей французского философа Жака Деррида. Подобным “разрушением” традиционного подхода к высокой моде, которое французы называют “la mode Destroy”, занимался и Марджела. Вдохнув во всем знакомые вещи и идеи новую жизнь, он разрушал и воскрешал из руин. Архитектурное вдохновение дизайнера сказалось и на силуэтах. Зачастую, образы Maison Margiela не поддаются правилам классического пошива и даже традиционным размерам. 

Привычка “обнажать” структуру ткани через демонстрацию подкладок и швов живет в дизайнере с самого детства — со времен когда мать Марджелы реконструировала и деконструировала мебель. 

 


m.jpg
 
m1.jpg
ПЕРЕРАБОТКА

*Официальное определение из глоссария Дома.

"Recycling»: Желание вдохнуть в вещь вторую жизнь, добавив старые и новые аксессуары, обновив и восстановив ее, разорвав связь с устаревшими ассоциациями”. Не зря в 1992 году модные критики назвали Мартина Марджела “отцом переработки”.




 
m8.jpg
НЕОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Марджела экспериментировал не только с формой, но и с составом, используя эклектичные сочетания непривычных материалов и тканей — включая ремни безопасности, парики, бейсбольные перчатки и дверные ручки. Кто еще додумается покрасить одежду, расплавив на ткань цветной лед?! Не менее эффектны были и сами показы, на некоторых из них лица моделей прятали под париками, выкрашивали краской, обтягивали чулками или вуалью. “Чтобы все внимание зрителей было сконцентрировано на одежде” — пояснял дизайнер.




 
    
АНДРОГИННОСТЬ

Авангардные и бесформенные, но в то же время четкие, силуэты дизайнера оставили за собой новаторское в свое время gender fluid наследие. Теперь уже новое поколение молодых дизайнеров пошло по его следам, продолжая тему гендерной флюдиности в современном уличном стиле — самым известным последователем дизайнера является Демна Гвасалия.


m2.jpg


   
m3.jpg
CIGARETTE SHOULDER

Именно так Марджела назвал узкие и чуть приподнятые плечи из своей первой коллекции 1980 года. Во время правления “power dressing” и широкоплечих пиджаков, оригинальный подход дизайнера стал по-настоящему прогрессивным.



    
m4.jpg
TABI SHOES

Переосмыслив в своей дебютной коллекции 1988 года традиционные японские носки высотой до лодыжки с раздельным большим пальцем, дизайнер вызвал настоящий фурор.  В тот момент никто не мог предугадать влияние этих сапог на наследие бренда. Ведь статус и долговечность Таби были обусловлены даже не художественным видением, а практической необходимостью. Не имея средств на создание нового фасона обуви ежесезонно, он обратился к Таби, которые можно с легкостью интерпретировать в зависимости от темы коллекции. Таким образом, по сути концептуальная обувь стала универсальным сезонным штампом. Теперь же, Tabi boot является символом роскоши и протестом против традиционного понимания красоты и женственности.